法國勃艮第紅酒·塔希
塔希園在公爵競得康帝園后，成為全法國歡迎及昂貴的酒園。可以說，塔希酒成為法國最重要的葡萄酒，至少也有兩百余年歷史。塔希園和羅曼尼·康帝園的關系極為密切，也有類似的命運。在17世紀中，塔希園一度與羅曼尼·康帝園都是克倫堡家族的產業，只是后者后來被大名鼎鼎的康帝公爵奪為己有，而塔希園則被當地望族比微（Joly de Bevy）所收購。法國大革命時，比微與康帝家族同因身為貴族而亡命海外，塔希園也遭到被沒收、的厄運
1800年，本園被一位從第戎市來的平民巴西（Nicolais-Ciullaume Basire）所購得，巴西先生傳其女卡萊瑟希（Claire-Cecile）。卡菜瑟希結婚時，把塔希園當做陪嫁的嫁妝，于是隔壁羅曼尼酒園（本書第3號酒）的園主利澤·貝雷（Louise Liger-Belair）將軍-舉擁有名媛與名園，在當時還羨煞不少單身漢呢！1933年，因為繼承問題發生糾紛，塔希園由利澤·貝雷家族手中再度被康帝園園主杜渥·布羅杰家族購回，時間整整隔了140年，勃艮第地區兩大葡萄園又歸同一個園主所有了。本來真正屬于塔希園的僅有1.44公頃，較羅曼尼·康帝園略小，杜渥·布羅杰在1933年收購塔希園時，一并收購了其西北邊4公頃多較差的葡萄園高帝秀園（Les Gaudichots），并經使得可將上述新購葡萄園釀的酒皆掛上“塔希園”的招牌，所以目前本園的全部面積達到6.06公頃，超過先前的“純塔希園”達3倍之多。
塔希園及羅曼尼·康帝園僅“半箭之遙”，中間隔了1.6公頃屬于一級酒、1991年晉級為項級的大街園（La Grande Rue，見本書第8號酒），理論上兩者的自然環境應無太大的差距：1890年塔希園的葡萄樹由于全部受到根瘤蚜蟲的侵蝕，必須鏟除，重新種植的樹苗全由羅曼尼·康帝園移來，塔希園的“血統”已和羅曼尼·康帝一樣；半世紀后的1946年，輪到羅曼尼·康帝園必須自塔希園移植樹苗更新，同時該園流失的土壤也由塔希園補充：加上兩園的經營者都是同一人，酸造的方法、品管、橡木桶材料等毫無二致。但兩者的口感還是不同，搭希酒較強勁、口味重、顏色深及集中，羅曼尼·康帝酒香氣較足、較高貴、清雅雋永，但這些都必須再依憑個人口味的抉擇。基本上，塔希酒是可以挑戰羅曼尼·康帝“酒王”地位的紅酒，有些年份的“酒王”會敗陣也不令人吃驚！但以二者價錢巨大的差異，能品一下塔希，羅曼尼·康帝的滋味即可知一二了！
現在塔希園每年釀造2萬瓶有編號與簽名的酒，標簽格式和羅曼尼·康帝園極為類似，價錢亦是極昂貴。1989年份的塔希酒在1996年首季美國的行情平均為265美元，低于彼德綠堡的639美元，但高于瑪歌堡的118美元、拉圖堡的91美元及拉費堡的99美元的品酒家休·（Hugh Johnson）在1982年品嘗了一瓶1962年份的搭希酒后，曾經有下列的評語：開瓶后立即可聞到一股強烈及濃厚的紫羅蘭香氣，繼而在20分鐘內化為陣陣果香，起先是橘子，次而是黑莓。開瓶之后30分鐘是氣味的時刻一絢爛及溫厚，酒精中庸并趨向柔和。飲用落希酒真是一種至為奇妙的經驗一不僅是它那種變化的迅速及廣度而已。
休·的描述，讓我回想起在1993年9月底一個秋高氣爽的晚上，與陳長文博士及孔雀洋酒的曾彥霖先生共品一瓶1975年份的塔希酒一雖然當年是勃良第的“悲慘年份”，但當時我們仍然感到驚訝，此瓶酒不僅氣味，甚至（感覺上）顏色也會變化！由先前的暗橙色漸浙轉暗紅，味道也跟著由先前的類似梅子味轉為草菇與田野綠草般的氣息，記得當時我曾以“千面嬌娃”來形容落希酒的“變化”，也讓我聯想起大陸川劇中的“變臉”絕活。塔希酒能夠名列世界紅酒的，妙處正在于每個人可以對其豐富的內涵賦予不同的想象其多變的氣息嗅入了品嘗者的心肺，使人的心情正像只在百花盛開的原野上自由飛翔及嗅蜜的蝴蝶或蜜蜂。品嘗本酒可以說是一個心里自由及集合嗅覺與視覺感官的組合！
2006年7月在法國巴黎機場免稅店2001年份的塔希，標價1150歐元（約合11500元人民幣），雖不比羅曼尼·康帝的4000歐元，但也是價格驚人了。
